Новости / Культура

Багамский дневник

3.09.2010, 11:28 / remove_red_eye 84 / chat_bubble

Волею случая жительница города Барановичи, некогда корреспондент Intex-press, в феврале этого года провела две недели на Багамах.

День четвертый

Погода опять не пляжная: не холодно, но солнца нет. Аборигены утверждают, что обычно здесь тепло и солнечно круглый год, разве что зимой солнце не так палит, как летом, поэтому лучшее время для отдыха на Багамах – c ноября по апрель. После, по словам местных жителей, становится cлишком жарко.

Отменив пляж из-за погодных аномалий, снова отправляюсь бродить по городу. Багамы – бывшая Британская колония, однако страна больше смахивает на Штаты, чем на Великобританию, заметно присутствие американского капитала, курс багамского доллара привязан к доллару США, на окнах магазинов – листовки вроде «Багамы за Обаму». Центр города очень разношерстный. Современные здания перемежаются со старинными, построенными еще, наверное, во времена колониального прошлого. Полуразрушенные особняки соседствуют с канареечного цвета домиками.  

РЕКЛАМА

На каждом шагу – рестораны с самыми разными кухнями: багамской, средиземноморской, тайской, китайской, греческой, чешской, индийской, японской. И  здесь есть вездесущий Макдональдс. В отличие от остальных заведений дверь сюда не закрывается: Макдональдс на Багамах любит и стар и млад.

В шесть часов вечера в городе снова наступает час пик. На улицах появляются многочисленные пробки, закрываются офисы, банки, многие рестораны и магазины, в том числе и продуктовые. Около семи город замирает, а улицы становятся совершенно безлюдными. Разве что тротуары остаются заваленными после рабочего дня производственным мусором: его сбрасывают прямо на улицу. Рано утром мусор будут подбирать по всему городу мусоровозы. А вечером на свалках хозяйничают крысы, которые буквально бросаются под ноги прохожим. Так что гулять по Нассау в темное время суток не очень приятно.

День пятый

Континентальный завтрак, на который я успеваю спуститься вовремя первый раз, оказывается редкой гадостью. Подозрительного вида каша неизвестного происхождения, тосты, сок, напоминающий скорее какой-нибудь быстрорастворимый напиток, и фруктовый салат – единственное достойное блюдо. Ко всему этому под видом кофе подается мутноватая коричневая жидкость.  

После континентального завтрака сразу появляется желание отправиться куда-нибудь на приличный ланч. Основа меню практически любого ресторана на Багамах – конечно морепродукты. Мидии и креветки, лобстеры, крабы, устрицы – все это отличного качества и в любом виде можно найти в каждом багамском ресторане.

Особого внимания заслуживает конк, которого по праву можно считать национальным продуктом. Конк – это  большой моллюск с плотным беловато-перламутровым мясом. Его подают жареным, пареным, в салате или супе, а порой и вообще сырым – достаточно всего лишь сбрызнуть мясо лимонным соком. Во многих ресторанах блюда из конка подаются как коронные, от шеф-повара, на них часто делается ставка, чтобы привлечь посетителей. Хотя, по большому счету, ничего особенного в этом моллюске нет, и по вкусу он похож на обычную рыбину, выловленную в Атлантике.

На ланч я захожу в ресторан «Кокос», который находится неподалеку от моего отеля. Хозяин заведения – благодушный улыбчивый островитянин Дани несколько дней назад радушно приглашал меня «быть его гостем» и я не преминула воспользоваться приглашением. После ланча за чашкой мокаччино Дани рассказывает про соседний остров Кэт, на котором до сих пор местные жители добывают средства к существованию плетением корзин и ловлей рыбы. На острове еще процветает религиозная практика,  берущая свое начало из гаитянского «вуду» и кубинских верований.

Дани рассказывает про озеро Боулинг Лэйк (Кипящее Озеро), где вода буквально кипит при приливах и отливах, порождая легенду о живущем в озере чудовище. Я узнаю про огромные арбузные поля на острове и ручей, заросший мангровыми деревьями и берегами с розовым песком. Сам Дани с семьей открыл ресторан «Кокос» около семи лет назад. Заведение приносит стабильный, хотя и не шикарный, по меркам Нассау, доход. Дани любит путешествовать и не раз бывал в Европе. Однако про Беларусь он слышит впервые. Рой, cтарший сын Дани, который довольно много  помогает отцу, приглашает меня прокатиться завтра вокруг города. Я с радостью принимаю приглашение.

День шестой

Чаще всего Нассау для туристов ограничивается прогулкой по главной улице города Бэй Стрит. Прогуляться по центральной части можно пешком, а можно проехать на яркой повозке, запряженной лошадьми и украшенными разноцветными лентами, кисточками и прочими радостями для туристов. Американцы очень любят подобный транспорт. И это неудивительно. Во-первых, обходится он дешевле, чем такси, которое с экскурсией стоит около 60 долларов. Во-вторых, американцам, которые в Штатах практически не расстаются с авто, приятно на время сменить кабину автомобиля на лошадиную упряжку.

Я замечаю среди обычных такси несколько кадиллаков. Водитель сообщает, что стоят они столько же сколько обычное такси. Мы с моим спутником загружаемся в просторное купе автомобиля и уже через несколько секунд выезжаем на Бэй Стрит. Водитель – он же экскурсовод – начинает дежурный рассказ про историю города, героическую борьбу народа против колонизаторов, освобождение и обретение независимости.

Подъезжаем к главным достопримечательностям города – форту Шарлотты, построенном в XVI веке для защиты от пиратов, и Королевской лестнице. Лестница, состоящая из 65 ступеней, выдолбленных из известняка, символизирует 65 лет правления королевы Виктории. Легенда гласит: чтобы прорубить ущелье в известняковой скале и построить лестницу, пять сотен рабов трудились около 16 лет вплоть до отмены рабства в 1834 году, когда работы были приостановлены и так и не закончены.

Отъехав от форта Шарлоты и Королевской лестницы, мы проезжаем рыбный рынок, где продают только что выловленную из моря рыбу, а также крабов, креветки и огромных лобстеров. Дальше начинаются районы индивидуальной застройки – здесь живет багамский средний класс. А еще дальше – летние домики звезд мирового спорта, кино и шоу-бизнеса. Сюда приезжают иногда на выходные Джон Траволта, Николас Кейдж, Шакира, Опра Уинфри. Наш экскурсовод внезапно замолкает – оказывается, час, отведенный на экскурсию, истек. Оставшееся время меня развлекает рассказами о Багамах и жизни багамцев Рой, который родился и вырос в Нассау, уже поэтому для него это – самый лучший город на земле. На вопрос, куда мне следует заглянуть в оставшиеся дни, Рой советует съездить в отель Атлантис, а ночью заглянуть в ночной клуб «Бамбук».

День седьмой

Отель «Атлантис» находится по соседству с New Providence на острове Paradise, что значит «райский». Два острова соединяет мост, за его проезд взимается пошлина – 1 доллар. Отель напоминает огромный атолл – высотой в 25 этажей. Идеей для его создания послужила легенда о некогда существовавшем и затонувшем континенте.

По отелю интересно побродить:   лабиринты с фресками и наскальными рисунками, пещеры с древними  астрологическими приборами, шлемами и костюмами, смахивающими на современные скафандры, глаз цепляют огромные сверкающие светильники, египетские кресла и оттоманки, фешенебельные бутики и рестораны, казино, аквапарки, сады и пляжи с водопадами.

В «Атлантисе» почти две с половиной тысячи номеров и цены на них колеблются от 300 долларов за ночь до 10 000. Главная достопримечательность отеля –  самый большой в мире аквариум. Зрелище действительно впечатляющее! Аквариум – это 11 миллионов галлонов воды и около 50 тысяч морских обитателей. По стеклянному тоннелю  проплывают морские чудовища с выпученными глазами, акулы, cкаты, тысячи мелких рыбешек, парят медузы, изящно цепляются за кораллы и водоросли морские коньки, выглядывая из кувшинов, разевают клыкастые пасти ядовито-зеленые мурены.

РЕКЛАМА

Время в «Атлантисе» бежит незаметно. О том, что нахожусь я здесь уже не один час, внезапно дает понять мой фотоаппарат, в котором начинает садиться батарейка.


(Окончание в следующем номере)

Поделиться:
Читать также
Комментарии

Правила комментирования

comments powered by Disqus
Scroll Up